ジャパンタウンと呼ばれる日本人街にあるそのホテルは、久しぶりに造りがしっかりしていた。通路は建物の内部にあり、空調も集中冷暖房で静かだ。何といってもお風呂が日本風だし、ベッドや布団も心地いい。アメリカのモーテルは格安で部屋も広いが、質はそれなりだ。長期間移動を続けていると、その違いが疲労や健康状態に大きく影響してくる。
　部屋で少し休憩してから、すぐ隣の小さなスーパーマーケットに買い物に入る。このスーパーは日本食を扱っており、お惣菜コーナーにはサバの塩焼きがあった。こうした青魚の類は田舎のスーパーではほとんど売られていない。本当にご無沙汰だった。探していた日本の歯磨き粉やハブラシもあった。値段には目をつぶって大量に買い込む。もうこの先レッドウッドに入ったら、こういったものは買えないだろう。ワサビ、海苔巻き用の巻き簾、醤油、酢など2人で両手に抱えきれないほどの「物資」を購入し、今しがた出てきたばかりのホテルに戻る。
　午後、妻はジャパンセンターにある日本人経営の美容院に髪を切りに行った。日本を発ってから美容院に行ったのは1回のみ。以来、私が時々毛先をそろえていたが、さすがにどうしようもなくなっていたようだ。私は部屋で書類や記録の整理、レポートの作成。インターネットの回線も安定していたので溜まっていたメールもすっかり処理することができた。
　夕方は日本食レストランで夕食。
　「このエビフライ美味しいよ。食べてみない？」
　妻に勧められて一本分けてもらう。久しぶりの日本風のフライに頬が落ちそうだった。私の料理も少しおすそ分けしながら、サンフランシスコ到着を二人で祝った。
　ジャパンセンターにはいろいろなテナントが入っていたが、中でも書店には何度も足を運ぶことになった。
　「立ち読みなんて久しぶりだね」
　妻は女性向け雑誌を片っ端から読んでいる。私は、マンガ週刊誌と、散々迷った挙句に、以降、研修中の愛読書となった禅語の本を購入した。「禅」など日本では見向きもしなかったのに、海外だと一つ一つの言葉が心に染みこんでくるのはなぜだろう。
　出発を明日に控えた私たちが行ったのは、サッポロラーメンの店だった。味噌バターラーメンと餃子をたらふく食べた。値段は日本より相当高かったが、サンフランシスコ滞在を締めくくる食事としては申し分ないものだった。

　サンフランシスコでは、ゴールデンゲート国立レクリエーション地域（National Recreation Area; NRA）を訪れた。本来であればマンモスケイブ国立公園の次の研修地となるはずだった公園だ（→第2話、第7話参照）。
　ゴールデンゲート国立レクリエーション地域は、サンフランシスコ湾を囲む広大な旧軍用地を公園化したものである。サンフランシスコの有名な観光地であるプレシディオなどの都市公園区域を含む一方、ゴールデンゲートを渡った対岸には自然地域が広がり、ネイチャートレイルも整備されている。
　軍の兵舎や様々な庁舎もそのまま引き継がれているものも多いそうだ。歴史的な建築物は博物展示施設に、実用的な建築物は公園の管理用の施設やビジターセンター、環境教育センターなどに、そして旧兵舎は長期滞在のボランティアのための宿舎に転用されている。立地がいいこともあり、ゴールデンゲートNRAでは環境教育やボランティアプログラムが大変充実している。
　当初の予定では、ここの長期ボランティア宿舎に滞在しながら、北部区域のトレイルメンテナンスに従事することになっていた。

• ゴールデンゲート国立レクリエーション地域のボランティアのホームページ
  http://home.nps.gov/applications/vips/volunteer.cfm?id=goga

ゴールデンゲート・ブリッジ

　ゴールデンゲート国立レクリエーション地域の北部区域に隣接して、ジョン・ミューアを記念して設立された「ミュア・ウッズ国立記念物公園（Muir Woods National Monument）」がある。小さな公園のため、管理はゴールデンゲートの管理事務所に一元化されている。

　この地域はレッドウッドの南限で、公園にはレッドウッドの大木が残されている。私たちはこの生きた化石とも呼ばれるレッドウッドの実物に、初めてここで出会った。かつてサンフランシスコの一帯はレッドウッドの原生林に覆われていたということだが、今や米国でも有数の人口密集地に変わり果ててしまった。現在はこの記念公園に残されたレッドウッドの他には、「パロアルト（スペイン語で「高い木」の意）」や「レッドウッド・シティー」などの地名にその名残をとどめるに過ぎない。それでも、数百年前まではこの霧の大都市もレッドウッドの原生林に覆われていたのだ。

　ジョン・ミューアは、アメリカの国立公園の父とも呼ばれる人物で、いくつかの国立公園の設立に深くかかわったばかりでなく、シエラクラブの創設や、数多くの国立公園を設立したセオドア・ルーズベルト大統領にも大きな影響を与えるなど、アメリカの国立公園制度の創生期に残した功績は計り知れない。また、その自然へのかかわり方もユニークで、同氏が特に好んだシエラネバダ山脈では、羊飼いとして現在のヨセミテ国立公園付近に長い期間滞在したり、そうかと思えばアラスカに渡ってグレーシャー湾を発見したりしている。こうした徹底した現地踏査に裏打ちされた論文や著作が、アメリカにおける自然保護躍進の原動力になったのであろう。
　日本でも、いわゆる「レンジャー」の先達が、国立公園候補地の境界線全てを踏査したという逸話が残っている。こういった国内外の国立公園設立に尽力された人々の熱意と業績に触れる度、「ナショナルパーク（＝国立公園）」という制度の素晴らしさとその得難さのようなものを実感させられる。国立公園はもともとそこにあったのではなく、多くの人々の良識と努力により設立され、維持されてきたものなのだ。どうすれば、このような公園本来の意義というものを、風化させずに受け継いでいくことができるのだろうか。ミュア・ウッズ国立記念物公園に残されるレッドウッドの森は、そのような使命を担っているようにも思える。